Ho iniziato nel mese di gennaio, con largo anticipo rispetto alla stagione primaverile, perché non sapevo quanto tempo ci avrei messo a finirlo… fiduciosa vero? Menomale che mi sbagliavo, non è stato così traumatico come pensavo!

Mi sono convinta del Picovoli proprio perché incoraggiata dalle poche difficoltà previste.
In poche parole cercavo una vera e propria nave scuola che mi facesse prendere confidenza con le maniche raglan, la posizione di diminuzioni ed aumenti per modellare il capo partendo dal calcolo della tensione e presa delle mie misure.

Queste sono state le mie personali scelte per la realizzazione.
Innanzi tutto lo schema prevede di iniziare con un avvio provvisorio, al fine di poter aggiungere successivamente il bordo Picot ossia una traforatura ottenuta alternando una maglia gettata a due lavorate insieme. Io non amo le cose gratuitamente elaborate, per cui ho avviato il numero di maglie richieste e sono partita subito con la maglia rasata.

Grumperina dispone da subito la posizione dei marker, così che sia possibile individuare con facilità i punti dai quali partiranno gli aumenti per le maniche. Il numero di punti iniziali è abbondante allo scopo di ottenere uno scollo a barca.

Una volta raggiunta la fine degli aumenti per le raglan, consiglio di stare un po’ morbide aggiungendo qualche giro in più rispetto a quelli consigliati. Considerate che io ho lavorato con i ferri 4mm mentre l’indicazione era di 3,5, ma nonostante questo e rispettando lo schema il giro manica mi è uscito abbastanza aderente.

Seguono poi le diminuzioni verso la vita e gli aumenti verso i fianchi, posizionati perfettamente.
Questo è anche un utile riferimento per chi volesse cimentarsi in un proprio progetto e non ha sotto mano la Bibbia firmata Barbara Walker – Knitting from the top.

Ho chiuso aggiungendo qualche giro perché temevo che il gilet risultasse troppo corto, e si é rivelata una buona scelta, per cui lo consiglio se la vostra altezza si aggira sul metro e settanta e non amate le magliette corte.
Gli ultimi tre o quattro giri invece li ho lavorati a coste 1/1 per evitare che il bordo si arrotolasse.

Ecco fatto!

Il progetto é semplice ma valorizzato dalla scelta di un filato prezioso – che adoro – quale la Manos de l’Uruguay Silk Blend, che ha donato un bellissimo effetto con le sue sfumature.
Perfetto sopra camicie e magliette in cotone, lo sto indossando tutt’ora tantissimo in ufficio e in altre occasioni, per cui in poche parole… sempre.

Consigliatissimo!

Si tratta di un paio di calzini realizzati, come indica il loro nome, con la lana Koigu e lo schema è scaricabile, previa registrazione, dal sito di Unfilodi.

Quando ho realizzato questo progetto per me è stato una specie di battesimo del calzino, in quanto non mi ero mai cimentata prima di allora. A dire la verità non ne ero nemmeno particolarmente attratta, ma ha vinto la curiosità di imparare cose nuove ed alla fine non mi è dispiaciuto per nulla.

Questo schema è particolarmente adatto ad una knitter che tenta il primo approccio, perchè punta principalmente sull’insegnamento della tecnica di realizzazione e non sul decoro che rimane la parte più semplice.

Per cui, ferri circolari alla mano, siamo partiti dalla punta, tecnica toe-up ,con un avvio Long Tail Aloha Cast on. Monelia a questo proposito inserisce sul pattern un link che riporta ad un sito contenente le istruzioni del caso. Mi permetto di dare un consiglio: se non avete molta famigliarità con l’inglese, provate a concentrarvi sulle immagini ed andate a rivedervi il video del normale avvio Long Tail postato a suo tempo da Micicuta.

Seguono poi alcuni aumenti realizzati lavorando a dritto sul davanti e retro del punto, il dorso del piede è realizzato a coste, fino a raggiungere il tallone ottenuto con la tecnica del Wrap&Turn o “dei ferri accorciati”.

Su fino alla lunghezza desiderata e chiusura Sewn bind-off come insegna E. Zimmerman.

Soddisfazione immensa (quasi come la pazienza di Monelia che ci assisteva…)!

Le ho indossate sempre in palestra durante le lezioni di Pilates in sostituzione alle calzette corte di cotone e negli stivali proprio nel clou di questo gelido inverno. La mia conclusione? Le calzine fatte a mano sono più calde di quelle che si comprano, non c’è paragone!

Ysolda ha scelto il garter stitch come punto principale di questo progetto, comunemente conosciuto come legaccio, ed ha giocato con la sua realizzazione.

Tanto per cominciare il lavoro che rimane sul ferro va a coprire la lunghezza del guantino e non la larghezza come comunemente capita. Questo significa che il pollice non è lavorato in un secondo momento ma subito, grazie alla tecnica del wrap&turn o conosciuta anche come “ferri accorciati”.

Il wrap&turn spesso è utilizzato nei calzini per realizzare il tallone, o in un maglioncino per andare ad enfatizzare la rotondità destinata al seno. In questo caso la collocazione dei w&t è strategica in quanto ci consente di creare la sede del pollice come una sorta di buchino che verrà poi chiuso andando avanti con la lavorazione. E’ utilizzato anche per modellare il punto del polso.

Io, un po’ per errorre, un po’ per scelta, non ho seguito letteralmente le istuzioni di quest’ultima parte perché temevo che i guantini una volta finiti, fossero stretti e non volevo farli diventare un regalo…

Anche in questo caso, il filato ha giocato un ruolo fondamentale: 100% alpaca sulle mani e ti sembra di averle immerse in due nuvolette di pelo.

La realizzazione, un volta presa confidenza con lo schema, è veloce ed il prodotto finito è assolutamente soddisfacente.

Ho indossato fieramente i miei bellissimi guantini senza dita fino a pochi giorni fa e so già che saranno i primi che infilerò con l’arrivo dell’autunno.

Si tratta di un punto utilizzato spesso in capi per bambini, come maglioncini o copertine. Ma il loro utilizzo non si ferma certo alla sfera infantile e, insieme alle trecce, le noccioline costituiscono una delle decorazioni tipiche dei maglioni Aran, originari delle omonime isole irlandesi.

Questo punto decorativo può essere realizzato con diverse tecniche (tra le più note la nocciolina semplice, a maglie allungate e a uncinetto), ma in questo video ci concentreremo su quella semplice.

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La nocciolina che vi mostro nel video è lavorata su 5 maglie e su due ferri, ma ovviamente potete realizzarle nelle dimensioni che preferite. Se le volete più grandi potete eseguire nello stesso punto un numero maggiore di aumenti, lavorando poi questi punti per più ferri, al contrario, se volete ottenere delle noccioline piccole piccole, è sufficiente procedere direttamente alla chiusura delle maglie aumentate, senza lavorarle prima a diritto e rovescio.

In genere è consigliabile intervallare le noccioline con un numero dispari di maglie. In questo modo a ogni ripetizione del motivo sarà possibile lavorare le noccioline sul punto centrale di quelli utilizzati per distanziarle nella ripetizione precedente. Il risultato è un motivo a noccioline sfalsate e dotato di più movimento. Per fare un esempio pratico, se si decide di intervallare le noccioline con 7 punti nella prima esecuzione del punto, nella ripetizione successiva la nocciolina verrà lavorata nel quarto punto di distacco.
Questo naturalmente non significa che non sia possibile adottare una diversa disposizione. Una volta capito come come si lavora il punto e l’effetto ottenuto al variare di dimensioni e intervalli, potete liberare la vostra fantasia e posizionarle a piacimento nel vostro progetto.

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Anche la posizione dell’indice aiuta a regolare la tensione, che può essere aumentata e diminuita rispettivamente alzandolo o abbassandolo, a seconda della necessità.

Naturalmente questo non è l’unico modo per tenere il filo durante la lavorazione, ma è quello che per me risulta più comodo e naturale. Non sentitevi obbligate a imparare questo metodo: il fatto che per me sia naturale lavorare così, non significa necessariamente che lo sia anche per voi!

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Il Magic Loop presuppone l’utilizzo dei cavi circolari, di una lunghezza decisamente superiore alla circonferenza del lavoro da effettuare. Per esempio, per calzini e cappelli a livello teorico può andare bene un cavo da 100cm. Nella pratica, mi sono ritrovata a usare cavi sia più corti che più lunghi del necessario, perchè magari gli altri erano tutti impegnati. ^_^
A livello di lavorazione, un’attenzione particolare va prestata al momento in cui si dividono i punti per poi riportarli verso le punte dei ferri: è davvero importantissimo che tutti i punti siano allineati e che non ci siano torsioni, altrimenti quando proseguirete con la lavorazione non avrete un tondo perfetto. Ci sono schemi che richiedono espressamente una torsione parziale o totale dei punti su uno dei due ferri (per esempio per colli o fasce), ma altrimenti per maniche, cappelli&co i punti devono essere allineati.

Tips & Tricks

All’inizio del giro, cercate di lavorare un po’ più stretto il primo e il secondo punto, in modo che non si formi un buco alla giunzione del lavoro, ma sempre senza esagerare altrimenti farete fatica a riportare i punti sul ferro.
Fate sempre attenzione anche al filo del lavoro, che deve sempre passare sotto al cavo che sfilate per lavorare, altrimenti vi ritroverete con un gettato sul cavo.

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Il segreto per ottenere una buona chiusura è che non bisogna tirare troppo mentre si chiudono le maglie: il rischio è che il vostro bordo non avrà alcuna elasticità. Cercate invece di lasciare i punti morbidi, in modo che il filato possa cedere se sottoposto a tensione, per esempio come avviene nel caso del bordo di un cappello. Anche nel caso di una sciarpa, tuttavia, mantenere una tensione costante e non eccessiva è fondamentale non solo per non ritrovarsi i due bordi completamente diversi, ma anche per evitare che, una volta indossata, la sciarpa tenda a ripiegarsi su se stessa.

Tips & Tricks

Se i punti rischiano di sfuggirvi dai ferri potete sempre aiutarvi con le dita per tenerli a posto finchè non avete eseguito il movimento completo.

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Di certo, all’inizio questo punto può creare qualche problema in più rispetto al diritto, che rimane anche più veloce da eseguire. Nulla comunque che non possa essere risolto con la pratica. Anche a me il rovescio ha dato qualche grattacapo all’inizio, ma, una volta presa la mano e regolarizzata la tensione, è andata anche scomparendo l’antiestetica differenza tra i punti lavorati a diritto e quelli lavorati a rovescio.

Tips & Tricks

Potete aiutarvi con l’indice della mano sinistra per spingere verso il basso il filo e agevolarne il “pescaggio” con il ferro. Come sempre, cercate di esercitarvi un po’ e di trovare la posizione per voi più comoda per tenere il filo, senza premere troppo sui ferri: a me è venuto un piccolo callo sull’anulare sinistro da quanto spingevo all’inizio! In questo modo otterrete una tensione più regolare sia sui diritti che sui rovesci.

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Come si vede nel video, lo stile continental presenta diversi vantaggi. Innanzi tutto, non essendo necessario staccare la mano dal ferro per gettare il filo su di esso, è possibile utilizzare i ferri circolari, portando avanti la lavorazione con un semplice gioco di polso. Questo, di riflesso, porta a due indubbi vantaggi dati dalla specifica forma dei circolari. Da un lato, consentono di appoggiare il lavoro in grembo, scaricando la tensione che, normalmente, tenderebbe ad accumularsi su schiena e spalle. Dall’altro, la loro ridotta lughezza rispetto agli equivalenti dritti ci permette di lavorare comodamente ovunque ci troviamo, in poltrona, in macchina o in treno, senza temere di infilzare il vicino…. ^_^ (“…ops, mi scusi tanto!”)
Infine, imparare questa tecnica ci sarà inoltre di aiuto con le lavorazioni in tondo.

Tips & Tricks

Non preoccupatevi se all’inizio i punti non risultassero regolari: è assolutamente normale. Dovete solo esercitarvi un po’ per far sì che la vostra tensione (ovvero quanto tirate il filo passadolo sul ferro) si regolarizzi, in modo da risultare più omogenea. L’importante, quando si lavora, è essere rilassate e sentirsi a proprio agio.
Una volta acquisita la necessaria omogeneità nella lavorazione dei punti, ricordate che la tensione è un fattore estremamente personale. Quindi tenete presente che le istruzioni riportate su schemi e gomitoli in termini di ferri da utilizzare costituiscono più che altro un’indicazione di massima. A seconda della vostra tensione personale potrebbe rendersi necessario modificare il diametro del ferro di uno o due numeri: se vi rendete conto di avere una tensione troppo morbida potete utilizzare un numero di ferri inferiore e, viceversa, se lavorate troppo stretto, dovrete impiegare un diametro più grande.